スムースレザーの中でもっともきめが細かく最高級のものがフルグレインレザーで、銀面層と境界（おそらく多少の網状層を含む）で構成されています。境界（または網状層の表面）はクロスパターンかハッチパターンでプレスされ、裏面に布を張ったように見えます。銀面層の表面を使うため、革の品質は優れていないといけません。ほかにも、トップグレインレザー、シボ加工グレインレザー、“ジェニュインレザー”、ガラスレザーなど、革の種類は数多くあります。その多くはハイドの一部のみ使用し加工していますが、余談はこのくらいにして、起毛皮革の解説に戻りましょう。

ヌバックはスムースフルグレインレザーにもっとも近い起毛皮革です。こちらも一般に銀面層と境界を使用し、なめらかな手触りを得るために銀面層の表面に紙やすりまたはバフをかけます。丈夫で耐久性と保護効果のある繊維が密集した銀面層の大部分が残っているのが長所で、この点ではフルグレインレザーに匹敵します（しかしながら、硬い表面と毛穴が取り除かれているので、防水スプレーが必要などひと手間かかります）。銀面層に手を加えているのでガラスレザーの一種と言えます（その点では、シボ加工グレインレザーについても同じことが言えます）。強い光沢のガラスレザーに施された合成樹脂コーティングのようなものは一切添加されていませんが、表面に手を加えただけでその性質がガラリと変わっています（たいていの場合、銀面の光沢はまったくと言っていいほど残っていないので、合成樹脂コーティングには不向きです）。

ゆるく絡み合っているコラーゲン繊維のみを使用するためしっかり防水しないと水分などを通しやすく、繊維がゆるいので伸縮性があります（裏革と補強がしっかりしていれば伸縮性は落ちます）。境界が少々混ざっていることもあり、部分的に繊維がやや密集しています。真皮層の繊維を少しばかり密集させるために剥がしたハイドを縮めることも珍しくありません。

違いは内側にあります。内側を向けると、フルリバースカーフには繊維が密集した銀面層がすべて残っていますが、スプリットスエードには繊維がゆるく絡み合っている真皮層しかありません。よって、リバースカーフの原皮は概してスプリットスエードより耐久性があり（表面に限らず、素材全体に）、ふつうのスムースフルグレインレザーと同じように伸縮し、簡単には水が染み込みません（とはいえ、素材の表面を保護する緻密な銀面がないので防水スプレーは必要です）。