革靴・革製品の手入れに関する情報発信サイト

本日はよろしくお願いします。早速ですが、新井田さんが靴磨きの世界に入ったきっかけは何だったのでしょうか？

僕は高校卒業後、北海道のリーガルで靴の販売員をしていました。それまで靴や靴磨きの世界に触れることはなかったのですが、靴はちゃんと磨いてメンテナンスをすると10年20年履けること、ジョンロブ、エドワードグリーンなどの靴の製作工程の多さや職人のこだわりに衝撃を受けたことがきっかけでした。当時は今のように東京に靴磨き職人が全然いなくて、ネットで調べて長谷川（Brift H 代表）のページにたどり着きました。募集はしていなかったにも関わらず、手紙を書いて入所させてくださいと懇願したんです。ついに21歳のときにBrift Hに入ることができ、今では長谷川の次に古いメンバーになってしまいました。

やはり代表の長谷川さんという存在が大きかったのですね。Brift Hさんは、日本でも価格が高い靴磨き店としても知られていますよね。

現在、基本料金4,900円をいただいておりまして、指名料は僕が+2,200円、その他のスタッフは+550～1,100円です。代表の長谷川は10,000円（カウンター磨きの場合）で承っています。（価格はすべて税込。2022年4月現在）

長谷川さんもオープン当初は「そんな価格で靴磨き屋なんて難しいだろう」なんて言われたりしたのではないですか？

僕が入社１年目のときは、対面での磨きは2,500円くらいでしたが、実際にこの８年の間で２回値上げをしました。お客様からも「値段をあげるとうまくいかないだろう」というお声はありましたね。

値上げをしてもちゃんとブランドが築けていれば、ファンであるお客様はついて来てくれますよね。Brift Hさんはオープン当初から知っていますが、お店の見せ方や価格設定が巧みだなと感心していました。歴史的にみて、もともと靴磨きは路上などであまり身分が高くない人びとが、お客さんが台に足を乗せた状態で靴を磨くサービスでしたね。そこには明確な身分や階級の差がありましたが、そんな靴磨き職人をパフォーマーとして、お客さんと同じ目線に立ってお酒と一緒に靴磨きを楽しむというスタイルに転換したBrift Hさんの存在は、当時では革新的なものだったと思います。

たしかに、うちはお客様との距離感が近いお店ですね。私もそこに感化されてこの世界に入ってきました。代表の長谷川も路上で靴磨きをする際にマス向けのサービスにするか、ハイエンド向けにするのか迷い、ハイエンド向けにする代わりにこのスタイルでやると決めたと聞いています。未だに長谷川が突っ走りタイプなので、うまいことベースを守りつつ進んでいけるように意識しています。そこが刺激的で楽しいこともあって気づいたら８年経っていました。

お話を聞いててもうBrift H愛しか感じないです（笑）ここだけの話、この８年の間に他のところで修行したいと思ったことはなかったのですか？

僕はそれは全く思わなかったです。人によってはそういう気持ちもありますよね。靴磨きは３〜５年で独立を考える人が多いです。お客様にも同じことを聞かれますが、Brift Hを大きくしていくことが目標なので、全くないんです。

やっぱり、Brift H愛なのですね…！一途だなぁ

もちろん、靴磨き以外のことはこの会社にいながらもっと色々とやってみたいという気持ちはあります。今は特に、メンズファッションのジャンルの境界線を変えたいと思っています。自分はカジュアルもドレスもどっちも好きで両方を楽しむ表現を提案したい。

そういえば、新井田さんもたまにモード寄りの装いをされると聞いています。

今、Brift Hではビスポーク靴職人 小林晃太さんのブランド「When」とコラボしたオーダー会を開催しています（取材当時）。小林さんとは従来のビスポークとは最終的に違うものを目指したいという志に意気投合しました。ヨウジヤマモトやマルタン・マルジェラの服にも合わせられるオーダー靴を提案します。

確かに、モード系のスタイルの方も同じように革靴を履いていますけど、靴磨きやメンテナンスの習慣があまりなさそうですね。

そうなんですよ。青山という土地柄そのようなお客様にもご来店いただけるんですが、お手入れの知識を持ち合わせていない方が多くて、せっかくの足袋ブーツをお預かりしてもボロボロだったり、これは勿体無いと思い、シューケアの文化をもっと異なるファッションの分野にも広げたいんです。

それは大事ですよね。結局これからはどんどん垣根を越えていかないと、アパレル業界としても成り立たなくなってしまうと思います。業界人でもクラシックの人はモードを、モードの人はクラシックのスタイルを受け入れない傾向がありますが、Brift Hさんが率先して進めていくと、皆気づくのではないかと思います。

社長も含め、“ないものを提供していくスタイル”なので、どんどんそうなっていって欲しいです。でも、クラシックを極めるのもめちゃ格好良いですけどね。

色々なスタイルがあって良いと思います。逆にクラシックが原点の老舗ブランドがストリートに寄っていってるのはどう思われますか？例えば靴でいえば、フランスのベルルッティは今ではトレンドの形のスニーカーを出したり、これまでのロゴを廃してサンセリフ体のロゴに変え、ロゴTシャツを売り出したりと、ここ数年でストリート寄りのスタイルに激しく変化してきていますね。

あれはあれで良いと思います。ただ、昔のベルルッティはベルルッティで残って欲しいなとは思います。どうにか共存できないんですかね。あの影響でオルガ時代の伝統がなくなってしまっているのはお客様からも残念だという声を聞きますし、僕も勿体ないとは思いますね。

クラシックとモードと２つのラインを共存させながらブランドを築いていけたらいいですよね。ただ、ブランドの見せ方としては伝統と革新のバランスの取り方は非常に難しいところで、スーツ業界も模索しています。